Перейти к содержимому


Фотография

G36 (HK50)


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 fulmine

fulmine

    kameraden

  • Kameraden
  • PipPipPip
  • 88 сообщений

Отправлено 09 декабря 2017 - 21:25

kC0rwT07v2o.jpg

 

 

Именно с этой винтовкой в первую очередь ассоциируется бундесвер. И большая часть приводов команде, на данный момент, это G36. Винтовка имеет довольно интересный внешний вид, который на момент создания (90е) был весьма футуристичным.

 

Эргономика.

 

В целом винтовка удобная. Если на цевье нет рельс, то треугольное цевьё поразительно напоминает магпуловское для эмок. За счёт использования пластика вес не такой большой, хотя некоторые АК сделаные из гавна весят не особо больше. Не стоит думать что пластик - это минус по прочности, у большиства производителей прочность пластика достаточная, а у некоторых ещё и металический каркас имеется. Так же за счёт пластика намного приятнее пользоваться приводом зимой - не так морозит руки. Несколько удобных антабок на корпусе. Хотя не хватает как на эмке - антабки под приклад, но это поправимо - можно сделать петлю на приклад. Из-за пластика же геха более тихая, пластик лучше гасит шум.

 

С местом под акумы проблем нет от слова вообще. Больше только в миними. Спокойно встают как различные "лепестки", акашные "палки" (у некоторых фирм надо на приводе срезать ненужный крепёж акума для этого), "кирпичи" адекватных размеров. Если же "месье знает толк в изврашениях" и акум почему то не лезет в цевьё - то акум запросто можно поместить в подсумок в приклад. Причём это довольно удобно. Но я бы рекомендовал всё же оставлять акум в цевье. Во-первых так у него меньше шансов пострадать при падении (а повреждение Li-po акума может кончиться возгоранием). Во-вторых провода при складывание приклада изнашиваются.

 

Винтовка делалась с расчётом на удобное использование с обоих рук, переводчики сделаны с обоих сторон. Переводчики всегда под рукой и это большой плюс. Но переключение на автомат расположенно всё же далековато. В ситуации когда шёл походным шагом с приводом на предохранителе и вдруг увидел цель, вполне реально не довести переводчик до конца и вместо очереди неожиданно получить одиночку. Так же, что более возможно при отстуствие у вас собачки на переводчиках, можно пропустить нужное положение когда ставишь не глядя. Так что нужно этот момент отрабатывать, так что бы дошло до рефлекса. Кстати при низкой точности привода или использования в основном огня очередями по другой причине, вполне разумно снять отсекатель в гирбоксе, тем самым убрать одиночку вообще. УСМ начинает работать в режиме S-A, и намного надежнее становиться на очередь. Ещё это избавит вас от различного головняка с УСМ характерного для третего гира (неожиданная блокировка спуска на одиночке например).

 

Перезарядка выполняется единообразно с обоих рук. Магазиноприемник имеет шахту, в целом это ускоряет перезарядку. По перезарядке есть несколько моментов. Если вы до этого привыкли перезаряжать АК, то нужно отвыкать ставить магазин косо, зацепа спереди как на G3 или АК всё равно нет. Магазин надо вставлять прямо. Так же, как и на любом другом приводе с шахтой, магазин необходимо добивать. Так как он вполне может сидеть в шахте, но не быть зафиксированным зашёлкой, что может стать неприятным сюрпризом например в момент, когда вы вскинете привод, магазин может просто выпасть, или вообще потеряться при переходе. Так что приучаемся, вставил магазин - ударил по дну магазина вверх. Сам рычаг сброса "как на АК", сделан очень удачно (особенно если сравнить с той же эмкой). У некторых производителей рычаг выполнен в Г-образном виде и позволяет сбросить магазин пальцем основной руки.

 

Магазины имеют специальные зацепы для соединения их. На первый взгляд кажеться что достаточно просто соеденить их, но на практике это не так. Как минимум магазины надо смотать изолентой снизу, иначе спарка развалится при игре. Лучше так же примотать ленту или кусок верёвки снизу спарки, так намного проше их вытаскивать и перезаряжать. Встречаються красивые магазины с имитацией патронов.

 

С магазинами связана одна из проблем G36. Магазины громоздкие. Для сравнения в подсумок под спарку гехи лезет 4(!) станага. В подсумке куда лезет спарка АК - поместиться только один для гехи. Так же это ошушаеться когда на вас много магазинов. К примеру 7 станагов на себе практически не чувствуешь, с гешными же не так. Ещё одна проблема магазинов - зацепы для спаривания. Они могут цепляться при перезарядке. Так что лучше сразу определиться будете ли вы использовать спарки или нет. И отрезать лишние зацепы. Не переживайте о них, на практике они со временем сломаются сами, причём возможно "с мясом". Так что лучше отпилите сами - акуратнее будет. Так же цепляеться юбка в верхней части магазина. Всё вышесказаное в итоге приводит к тому что для гешных механ нужны специальные подсумки. Вот в них ещё одна проблема, они обходятся в копеечку, особенно на молли. И даже имея деньги - подсумки нужно ещё найти. Как вариант брать системы с готовыми шитыми подсумками под геху, например TT AV. В зашиту механ гех могу сказать, что из-за больших размеров они, в среднем, подают лучше чем те же станаги.

 

Верхняя ручка съёмная и имеется в нескольких вариантах. Если снять ручку то ближе к задней части корпуса имеется ещё одна рельса с шириной 15мм, к сожалению она спереди перекрыта крепежом. Так как под такую рельсу ещё надо поискать колиматор, это скорее ненужный рудимент.

 

Ручка со встроенной оптикой у меня "что бы пофоткаться". Хотя на первый взгляд наличее оптики и колиматора кажется заманчивым. Да в ручке в зависимости от фирмы стоит оптика 1,5х или 3,5, но для того что бы в неё целиться приходиться очень близко прижиматься к винтовке, без очков это делаеться просто, в очках же сложнее... у меня вехой правильности было то что очки уперлись в привод. Причём поза довольно не удобная. Подшёчник может мешать, так что приклад тоже надо подбирать. Маленьких обзор оптики не позволяет целиться быстро, что в купе со временем перехода к оптики, делает её практическую ценность практически никакой. Родной колиматор в принципе мог быть юзабелен, но его исполнение которое я видел оставляет желать лучшего.

 

Ручка с рельсой уже повеселее. Довольно длинная что бы поставить колиматор с магнифером или длинную оптику.

В варианте KSK на планке мелкие складные мушка и целик, но даже через них целиться довольно удобно. К сожалению они не регулируються. К слову AGOG TA31 вы сможете поставить нормально только на эту ручку, так как он должен быть ближе к глазу.

Обычная ручка имеет удобные диоптрические мушку и целик. Регулируеться целик как по высоте так и влево-вправо. В некоторых случаях на этой планке родные прицельные могут перекрывать установленый прицел. В таком случае их можно снять - мушку и целик держат по одному пину, снимаеться без проблем. Но всё же я бы рекомендовал по возможности их оставлять - к примеру на колиматорах вроде вальтера вполне можно целиться сквозь колиматор по родным прицельным, что может пригодиться при нежиданном отказе колиматора, это бывает чаше чем может показаться.

С прицельными связан ещё один минус G36 - высокая линия огня. Причём если на эмке можно сделать её низкой, на гехе для этого придёться искать редкий крепеж и всё равно выигрыш не особо из-за возвышения в задней части корпуса. Чем же плоха высокая линия?

 

QXdZ1DhWv20.jpg

 

конечно тут немного утрированно, но тем не менее проблема есть. Для прицельной стрельбы нужно высунуться больше "вверх" по сравнению с АК. Так что вблизи учимся стрелять положив приклад на плечо. 

Вблизи же необходимо постоянно помнить о возвышении и делать поправку, т.к. если вы просто будете целиться в выставленый локоть, то запросто можете попасть ниже него. Так же если вы видете противника в прицеле, не означает что вы сможете его поразить, так как, примерно как на картинке, может быть что-то снизу и ваш ствол противника "видить" не будет. Опять же о высоте линии надо помнить при пристрелки, так как если вы настроили прицел на  близком растоянии "в попадание", то на дальних шары пойдут значительно выше. Я обычно настраваю прицел на точку примерного возвышения прицельной над местом попадания, чего и вам советую. Новичку с этим всех разобрабраться сразу не так просто. Хотя со временем это становиться привычкой. Возможно это не так уж и плохо, переодически-постоянно я вижу АКменов поставивших на ласточкин хвост рельсу и оптику и прицельно стреляюших "в землю", с АК не привыкаешь думать об этом... а рано или поздно увлекаясь стрельбой вы с этим всё-равно столкнётесь.

 

Ещё один момент связанный с высокой линией - тяжело работать в мелкие дырки/бойницы. Иногда с ручкой-оптикой спасает стрельба по оптике (она всё же ниже), но в целом в этом плане всё печально. Для G36 нужна бойница повыше и попросторнее, соотвественно и шанс что вас накроют в ней - выше.

 

Использование высоких колиматоров вроде eotech, ещё больше усугубляет ситуацию с высотой прицельной линии. 

 

На некоторых моделях встречается крепежи под штык-нож. Я пробовал крепить цимовский М9, встаёт нормально но всё же надежнее проточить канавку поперек крепежа что бы фиксаторы штыка зашли в них.

 

С пламегасителями в виде "вилки" бывают проблемы, выглядят они конечно брутально, но толку от этого ноль. Зачастую после падения лепестки перекашивает и при выстреле шар начинает ударяться о них и лететь хз куда. На цехе лепестки короче и такой проблемы обычно нет, но у меня бывало что случайно попавший шар застревал в шелке между лепестками и так же мешал нормальной стрельбе. Как вариант конечно забить на красоту и поставить стволик под передний срез пламегаса (так кстати поместиться стволик по длинее).... Но обычно разумнее использовать пламегаситель похожий на эмочный. Он ещё и меньше весит.

 

Прикладов на геху имеется несколько вариантов. Самые распространёный - простой рамочный, как на фото в начале поста. В зависимости от вида привода и фирмы изготовителя можно встретить в двух вариантах длинный - под полноразмер и под G36C. Разница в длине не особо большая, но при вскидывании чувствуется. Этот приклад хорош тем что на него легко можно навесить молли-подсумок, например для акумулятора. Целиться во встроеную оптику такой приклад не мешает. Не скажу что такой приклад прям сильно удобный, но в целом годный.

 

Телескопический приклад, вроде тех что используют норвежцы, более удобен, красив (ну если это не вариант от SRC) и имеет регулирование по длине... но у нас он как бы не в тему. Для полноты картины скажу, что в варианте с подшечником этот приклад мешает целиться во встроеную оптику, так же он немного тяжелее. У UMAREX места под акум в этом прикладе маловато. А у SRC наоборот, нет подшечника, но много места под акум.

 

Есть ещё вариант приклада IDz, но с ним пока не знаком. Наличие такого добавит вам +10 к понтам. Остальное не важно.

 

В зависимости от фирмы приклады имеют дополнительный зацеп внутри корпуса. У JG, CA, CYMA он есть, у SRC, UMAREX его нет. Приклады с доп. зацепом сидят плотнее. Без зацепа бывает люфтят, но это легко лечится. Так же в освободившееся от зацепа место легко помешается БТС, что может быть заметным плюсом при размешении акума на прикладе.

 

вот кстати тема о прикладах http://fm.werfuchs.r...ennye-priklady/

 

Самые часто встречаюшиеся цевья - пластиковые треугольные. Если снять рельсы - они очень удобны к удержанию. Кстати о рельсах, если вам нечего на них навешивать то зачастую их проше снять как лишний вес. То же касается передней антабки. Если у вас есть фонарь на рельсу, то можно оставить только одну рельсу, например правую или нижнию в зависимости от полигона. На некоторых сериях у таких цевьях были замечаны расклеивания по шву, самое простое в таком случае - поставить винт с гайкой вместо пина цевья.

 

Наличие на цевье сошек не следует рассматривать как нечно решаюшее при покупке, сошки в страйке чаше нечто бесполезное, из-за того что для страйка характерен бой на значительно близких дистанциях чем в реальности. Упереть в землю привод вы и так сможете, а такой отдачи что бы понядобились сошки - нет. Я честно каюсь что таскаю их иногда чисто для понта.

 

Бывает ещё вариант цельнометалического рис-цевья. Держать его чуть менее удобно, лучше сразу взять к нему ручку.


Сообщение отредактировал fulmine: 12 декабря 2017 - 23:55

  • Вульф это нравится
силумин гори в аду!
P-28

#2 fulmine

fulmine

    kameraden

  • Kameraden
  • PipPipPip
  • 88 сообщений

Отправлено 12 декабря 2017 - 23:42

Техническая часть.

 

Огромным плюсом я считаю простоту разборки. У некоторых производителей неполная разборка выполняеться только вытаскиваем пинов!  На остальных не особо сложнее. Даже в сравнении с тем же АК (у которого например придется возиться с переводчиком, а при "мёртвом" гире выбивать пин ствола) всё намного проше... А про эмку я просто молчу, тут даже говорить не о чем.

 

Так же плюс - третий гир, он не только более прочный, и местами, более простой, такой же стоит на АК, а значит почти в любом магазине будут на него ништяки. Конечно стоит другая моторная рама, и мелочовка... но всё же почти всё такое же. Отсекатель от АК кстати вполне перепиливается под геху.

 

Один из моментов склонивших для меня когда-то чашу весов в пользу гехи - при наличие гира с быстросменом, замена пружины может производиться без разборки привода, сложил приклад и поменял. Это удобно, на разных играх разные допуски по тюнам, а разбирать каждый раз привод для замены - то ещё удовольствие. Вплоне реально купить G36K, прокачать гир, и в зависимости от полигона ставить нужную пружину. Так же, быстросмен позволяет легко снять пружину при хранении привода, что бы она не "садилась".

 

В гехе внутри сравнительно много свободного места, так что с прокладной толстой проводки проблем нет, как при прокладке в приклад, так и при прокладке в цевьё. Даже более, вполне реально поместить дополнительные платы электронного управления, одно время у меня в дополнение к ключу стояла самодельная плата отсечки разряда Li-po, размером как ещё один ключ... и проблем с местом не было. Если кто-то считает что в гехе мало места... проведите толстую проводку с BTS в эмку или того веселее ВАЛ или ВСС от КА...

 

Вот с длинной ствола гехе не повезло - внутренний стволик короче. Для сравнения на моей "длинной К" (G36KV3) длинна стволика - ~420мм, на АК-74С примерно равном по обшей длинне - ~509мм. РПК - до 600мм, G36 ~ 509мм. Но как показывает практика длинна стволика не так уж и важна, в разы больше влияет на точность качество изготовления стволика, качество хопа и резинки и само собой правильная сборка всего этого.

 

И да о хопах. Это большая проблема гех. С этим приходить возиться больше чем на приводах других серий. Черезмерно длинный нозл (имеюший больше шансов завалиться), "кривые" бодики приводяшие к несоосности гира и хопа, хоп "висяший в воздухе" и вытворяюший просто черти-что.... ещё и SHS со своими нозлами добавила проблем... их нозлы короче чем базовые и требуют подгонке крепежа хопа, которая запросто может закончиться перекосом вправо/влево или слишком сильно надвинутым хопом.... всё это приводит к неподачам, "дробовикам" и потерям по скорости... даже имея опыт обычно хоп "приручается" не сразу. если у вас нет опыта - лучше вообще не лезьте в это - потренируйтесь вон на эмках для начала.... там хоп снимать быстро.

 

Проблемности хопу добавляют таппеты некоторых производителей (например SRC), на гехе очень важно иметь хороший таппет с хорошей пружинкой на нём. Обязательно проверять что таппет ходит легко! Ни каких промежуточных застреваний и шелчков! меня очень сильно выручили фторопластовые таппеты, CYMA или LCT в принципе не важно. Фторопласт очень скользкий материал, самое то.

 

Немного в зашиту хопов могу сказать что есть и удачные решения в них. Например хоп абстрагирован от механ, т.к. в механу входит носик магазиноприемника. Это избавляет от проблемы, с которой я сталкивался на других приводах, когда механа как-то не так сидит и уводит хоп с его места или даже ломает трубку шароподачи хопа. Так же момент с "висяшим" хопом, при выстреле волна удара проходяшая по стенкам гира довольно сильная. Если же хоп будет прижат к передней стенки это приводит к тому что будет вздрагивать стволик хоп и т.п. что может негативно сказаться на точности и разбивать крепёж стволика. Так что на силуминовых стенках советую ставить "висяшие" хопы, ну или , в случае "прижатого" хопа, не прикручивать к гиру, что бы он мог ровно "уйти". С дюралевыми стенками конечно в этом плане проше.

 

Так же из-за "висяшего" хопа стенки гира в гехе работают в более напряженном режиме, по сравнению например с АК, где хоп по сути выполняет функцию усилителя гира. Так что если какие-то стенки держат определенный тюн в АК, вовсе не факт что они выдержат в гехе. Почему же не заменить пружинку прижимаюшую хоп на что-то жесткое? и почему вообще в гехах хоп "висит", а не прикручен насмерть как на АК? Всё просто - бодик, пластиковый бодик. Он будет получать удар в случае жесткой фиксации хопа на нём... и добром это не кончится. Поэтому и хоп "на пружинке", она как амортизатор вбирает в себя удар при выстреле, спасает боди. В связи с этим рекомендованный для силуминого гира на геху - 120я пружина по номиналу (140 на выходе). Но стенки некоторых производителей прочнее и держат больше... к примеру UMAREX имеет более толстый гир. Но не смотря на это придерживаюсь мнения что если хочешь больше - стоит брать дюралевые стенки, они кстати ошутимо облегчают привод. 

 

Для гехи очень важна соосность узла хопа и гира. Часто симптомом того что у вас есть перекос является жесткое вставление пина на магазиноприемнике, но это не 100%. Что бы проверить соосноть надо сделать полную разборку корпуса гехи (располовинить) и собрать всё на одной стенке корпуса. Для исправления перекоса может понадобиться например снять винт крепяший гир со стороны приклада, убрать винт которым закреплена моторная рама или поменять последнию или даже всю ручку целиком. Соосность хорошо проверяется хопом от AirSoftPro - если винты крепяшие хоп к гиру не закручиваются "по хорошему" - значит у вас перекос.

 

Ещё одна специфичная для гехи проблема - при частой разборки ломается селекторная планка. Раньше до покупки гиров от РА я всегда держал одну "про запас". С гиром от РА эта проблема решена... выступ гира подпирает селекторную и шанс сломать её при вставке гира - никакой.

 

Силуминовые моторные рамы со времянем могут выходить из строя, так что если оно у вас сломалось - меняйте лучше на дюраль. Часто причина поломки крепежа моторной - перекос при вставке гира в ручку (характерно для SRC), зачастую если гир вообще-то сел, но отверстие под нижний винт в ручке ушло куда-то проше так и оставить, так будет прямее. Забивать на износ крепежа моторной рамы не желательно - будет убиваться моторная шестерня, и шестерня-зонтик в гире. Кстати с моторной рамой гехе повезло, на ней нет практически никакой нагрузки, в АК же к примеру она держит ручку и по факту может принимать на себя весь вес привода, что зачастую приводит к быстрому износу.

 

Выбор фирмы изготовителя

 

тут в принципе всё просто. Если хватает денег берём UMAREX, если чуть не хватает - копим и всё равно берём UMAREX. Если же не хватает прилично - берём JG, лучше Golden Eagle это серия такая у JG - более усилинная. Ещё хороший бюджетный вариант - взять CYMA CM003 (именно СМ003!!!!) и переделать например в К версию. т.к. эта серия имеет тюн в базе 130 и соотвествуюшие детали. Да придёться переплатить на покупку цевья внутренего/внешнего стволика, но двигатель шестерни и пр. на догонку JG до 130+ выйдут не дешевле, а хороший внутрений стволик всё равно придёться взять (да и для начала ничего не мешает оставить внутрений стволик от цехи). И самое главное SRC  для любителей жесткого секса для техников. если вы новичёк - даже не думайте брать не отлаженную SRC!!!

 

Более подробные обзоры по фирмам производителям смотрите в техническом разделе


Сообщение отредактировал fulmine: 13 декабря 2017 - 00:44

силумин гори в аду!
P-28




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных